Входные утеплённые двери: виды, характеристики, рекомендации по изготовлению и установке - Строительство и ремонт.

Перечень предъявляемых к входным дверям требований, помимо прочности и эстетичности, включает в себя высокое термическое сопротивление. «Холодная» конструкция поспособствует увеличению расходов на отопление и быстро придёт в негодность из-за образующегося на её поверхности конденсата. Поэтому нужно учитывать особенности использования входных при покупке и изготовлении своими руками.

• 
  #i-2
  
  
  
  • 
    #i-3
    
  
  
  • 
    #i-4
    
  
  
  • 
    #i-5
    
  
  
  • 
    #i-6
    
  
  
  
  


• 
  #i-7
  


• 
  #i-8
  

• 
  #i-10
  


• 
  #i-11
  


• 
  #i-12
  


• 
  #i-13
  


• 
  #i-14
  


• 
  #i-15
  

• 
  #i-17
  
  
  
  • 
    #i-18
    
  
  
  • 
    #i-19
    
  
  
  • 
    #i-20
    
  
  
  
  


• 
  #i-21
  
  
  
  • 
    #i-22
    
  
  
  
  

• 
  #i-24
  

• 
  #i-26
  

Устройство входных утеплённых дверей

На пути холода в конструкции качественных входных дверей предусмотрены три линии «обороны», а именно утепление:

• дверного полотна;


• по периметру дверной коробки;


• откосов.
  
  

  Утеплять можно как дверное полотно, так и коробку с откосами

Теплоизоляция дверного полотна

Утеплитель размещают на полотне или в полости. В этом качестве применяются различные виды теплоизоляционных материалов.

Ей присущи такие достоинства:

• поглощает звук;


• не горит;


• не гниёт.
  
  

  Волокнистая структура минеральной ваты способствует поглощению звука и снижению теплопотерь

Недостатки:

• абсорбирует влагу с полной потерей теплоизоляционных свойств, ввиду чего требует защиты от сырости и проникающего со стороны помещения пара;


• при монтаже и любых других манипуляциях выделяет мелкую колкую пыль, из-за чего требуется применение респиратора, защитных очков и перчаток.

В быту применяются два вида минваты:

• стеклянная;


• базальтовая (каменная).

Вата из шлака ввиду своей вредности используется только в промышленности.

Заинтересованные лица активно пропагандируют идею о том, что стекловата вредна, колет руки и потому морально устарела, тогда как базальтовая представляет собой передовой материал, лишённый недостатков. Это позволяет продавать каменную вату втридорога. На деле оба материала абсолютно идентичны:

• современные технологии позволяют изготавливать стекловату со столь же тонкими волокнами, как у базальтовой, потому кожу она также почти не колет;


• при производстве утеплителя разного типа связующим веществом (склеивает изначально тонкие волокна в длинные нити) выступает фенолформальдегидная смола;


• материал независимо от типа выделяет опасную колкую пыль и потому предполагает проведение монтажа в респираторе, защитных очках и перчатках.

Минвата выпускается в двух видах:

• мягкие маты (рулонный вариант);


• спрессованные плиты.

Предпочтителен второй вариант, так как от постоянных ударов при закрывании двери мягкий мат быстро осядет и скомкается.

К этой группе относятся:

1. Пенополистирол — материал, изготовленный из сополимеров стирола. Представляет собой совокупность шариков (гранул), наполненных газом.
   
   

   Пенополистирол состоит из мелких шариков



2. Пенополиизоцианурат (PIR) — модифицированный пенополиуретан. Материал появился на строительном рынке недавно, успешно используется в производстве сэндвич-панелей.
   
   

   Пенополиизоцианурат используется для производства сэндвич-панелей



3. Пенополиуретан — утеплитель, который относится к категории газонаполненных пластических масс, изготовленных на основе полиуретанов. Жёсткость и прочие технические характеристики зависят от свойств исходного материала.
   
   

   Разные категории пенополиуретана имеют отличные эксплуатационные характеристики



4. Вспененный полиэтилен — упругое эластичное полотно с ячейками закрытопористой структуры. Выпускается в виде листов, рулонов, жгутов и скорлуп.
   
   

   Вспененный полиэтилен прост в монтаже

Сильные стороны:

• низкая стоимость;


• влагоустойчивость;


• лёгкость обработки;


• отсутствие необходимости использования защитных средств при монтаже.

Недостатки:

• шумоизолирующим эффектом обладают только мягкие разновидности: вспененный полиэтилен и поролон (разновидность пенополиуретана);


• материалы горят с обильным выделением сверхтоксичного дыма;


• привлекают грызунов — те употребляют их в качестве пищи.

Чаще всего используется пенополистерол. Это самый дешёвый и популярный утеплитель, именно его в обиходе привыкли называть «пенопластом». Важно знать, что пенополистирол выпускается двух видов:

• гранулированный состоит из спрессованных зёрен разной величины, помимо утепления используется для упаковки бытовой техники;


• экструдированный имеет однородную структуру.

Пенополистирол абсолютно не впитывает влагу

Второй тип способен выдерживать значительные нагрузки и стоит намного дороже первого. Приобретать его для установки на дверь нецелесообразно, ввиду отсутствия нагрузок сгодится и низкопрочный гранулированный пенополистирол.

Реже выбирают фольгированный вспененный полиэтилен. Этот материал привлекает тем, что:

• поглощает звук;


• обладает улучшенным эффектом теплоизоляции за счёт отражения фольгой инфракрасного излучения.

Фольгированный вспененный полиэтилен выпускается под разными марками, наиболее известен «Пенофол».

Это утеплитель, применяемый в дверях бюджетного класса.

Гофрокартон используют при изготовлении входных дверей эконом-класса

Положительные стороны:

• жёсткость (обусловлена наличием гофрированной бумаги, помещённой между листами картона);


• небольшой вес;


• невысокая цена.

Отрицательные качества:

• низкая водостойкость;


• невысокие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Эти материалы являются натуральными.

Войлок хорошо впитывает влагу, теряя при этом теплоизоляционные свойства

Основные преимущества:

• экологичность;


• отсутствие в составе летучих веществ, способных испаряться в процессе эксплуатации;


• приемлемые шумо- и теплоизоляционные показатели.

Но есть и недостатки:

• впитывают влагу;


• горят;


• подвержены гниению;


• слёживаются (касается ватина).

Войлок и ватин иногда используются при утеплении своими руками.

Уплотнение по периметру дверной коробки

Существенная доля тепла теряется через щель между полотном и коробкой. Поэтому важным элементом утеплённой двери является установленный в этом месте уплотнитель — резиновый или силиконовый шнур. Установка двойного уплотнительного контура неоправдана — один справляется столь же эффективно.

Наиболее тёплыми являются дверные полотна с выступом по периметру, прилегающим к коробке при закрывании двери .

Силиконовый или резиновый шнур, проложенный по контуру дверной коробки, снизит теплопотери и избавит жильцов дома от сквозняков

Выпускаются уплотнители из различных материалов, изнаночная сторона которых промазана клеем и закрыта защитной плёнкой. Чтобы он прочно приклеился, поверхность коробки предварительно протирают и обезжиривают.

Выбирают самоклеящийся уплотнитель по толщине, материалу и форме сечения.

Уплотнитель для двери обычно имеет клейкую сторону, что облегчает процесс монтажа

Тонкий не полностью перекроет щель, толстый — приведёт к тугому закрыванию двери и чрезмерной нагрузке на петли, ускоряющей их износ. Оптимальная толщина подбирается следующим способом:

• небольшой кусочек пластилина помещают в тонкий полиэтиленовый пакет;


• прикладывают его к коробке и закрывают дверь;


• замеряют толщину спрессованного пластилина — это и есть оптимальный параметр для уплотнителя.

Для его изготовления используют:

• поролон;


• силикон;


• резину.

Поролоновый уплотнитель нужно часто менять

Первый вариант недолговечен, всего за год он сплющивается и становится бесполезным. Вдобавок клейкий слой на поролоновых уплотнителях непрочен, потому материал часто отваливается.

Уплотнители бывают:

• плоскими;


• круглыми.

Применяют первый вариант, поскольку из-за круглого уплотнителя дверь может плохо закрываться.

Утепление зазора между коробкой и стеной

Зазор между коробкой и стеной — ещё одно потенциально опасное, с точки зрения утечки тепла, место. Технология установки предписывает заполнять его пенополиуретановым герметиком (монтажной пеной), но из-за дороговизны недобросовестные мастера его недокладывают. Знание технологии установки позволит владельцу проконтролировать качество проведения работ.

Зазоры между стеной и дверной коробкой заполняются монтажной пеной

Разновидности входных утеплённых дверей

На входе в дом или квартиру устанавливают утеплённые дверные блоки:

• металлические;


• деревянные;


• металлопластиковые.

Кроме того, производятся конструкции с:

• терморазрывом;


• электроподогревом.

На террасах практикуют двойные тёплые двери.

Металлические утеплённые двери

Дверное полотно в металлическом блоке является пустотелым. Оно представляет собой раму, обшитую с двух сторон стальными листами. Некоторые модели с внутренней стороны отделаны МДФ или пластиком. Они стоят дешевле, но для обустройства выхода на улицу по причине низкой устойчивости к воздействию атмосферных явлений не подходят. Это вариант для квартиры, комнаты в общежитии или офиса в бизнес-центре.

В качественных дверях утеплителем заполнены даже пустоты рёбер жёсткости

При выборе металлического дверного блока внимание стоит обратить на конструкцию каркаса полотна. Имеет значение:

• тип профиля;


• число рёбер жёсткости.

Каркасы дешёвых дверей изготавливают из стандартного металлопроката — уголка или профильной трубы. В дорогих изделиях применяют специальный гнутый профиль. Такой каркас жёстче, но одновременно легче. Также он превосходит дешёвый вариант по толщине, что позволяет уложить больший слой утеплителя.

Рёбра жёсткости бывают двух видов:

• вертикальные, которые препятствуют скручиванию полотна при попытке отогнуть угол;


• горизонтальные, что не позволяют отогнуть боковой край полотна.

Качественные изделия оснащаются как минимум двумя вертикальными и одним горизонтальным ребром. Чем больше их будет, тем прочнее дверь.

В самых надёжных изделиях внутри кроме рёбер жёсткости имеется третий стальной лист.

Чем рёбер жёсткости больше, тем дверь надёжнее

На качество утеплённых металлических дверей влияют и характеристики обшивки, а именно тип стали и её толщина. Последний параметр сильно варьируется. От него зависит прочность и масса двери. По толщине обшивки изделия делятся на три вида:

1. До 0,8 мм. Дешёвые двери, обычно от малоизвестных китайских производителей. Сталь применяется низкокачественная, что в сочетании с малой толщиной позволяет вскрыть изделие консервным ножом.
   
   

   Вскрыть входную дверь из тонкого стального листа можно легко и быстро



2. От 1,2 до 2,5 мм. Двери с приемлемой прочностью и при этом относительно лёгкие (до 70 кг). Для уличных дверей, выходящих на неохраняемую территорию, предпочтительная обшивка толщиной 2 – 2,5 мм.


3. От 3 до 4 мм. Особо прочные двери для банков и других специализированных учреждений. Установка в жилом помещении неоправдана из-за большого веса.
   
   

   Устанавливать бронированные двери в квартире не всегда целесообразно

Предпочтительна холоднокатаная сталь. Она превосходит горячекатаную по прочности и коррозионной устойчивости.

Следующим важным параметром является тип дверной коробки. Они бывают:

• О-образными (с порогом): прочны, хорошо держат форму;


• П-образными: бюджетный вариант, могут деформироваться.

Также коробки делятся на:

• гнутые: предпочтительный вариант;
  
  

  Гнутая дверная коробка считается самой надёжной



• сварные: менее прочные из-за хрупкости шва и риска деформации из-за локальных напряжений в металле, возникающих при сварке.

Самый ненадёжный вариант — коробки со стойками, сваренными из двух частей.

Прочность стали не является гарантией надёжности двери. Желательно наличие следующих конструктивных элементов, противостоящих взлому:

1. Противосъёмные анкеры. Это штыри на торце дверного полотна со стороны петель, входящие при закрывании в отверстия в коробке. Не позволяют взломать дверь путём срезания или сбивки кувалдой петель. В дверных блоках со скрытыми петлями противосъёмные анкеры не нужны.
   
   

   Противосъёмный штырь не позволит срезать петли



2. Толстые (3 мм) магниевые или никелевые вставки в области замка. Не позволяют быстро демонтировать его путём высверливания.


3. Бронированные накладки на личине цилиндрового замка. Не позволяют выбить её ударом молотка.


4. Профили, затрудняющие демонтаж наличников. Взломщики атакуют их с целью получить доступ к зазору между коробкой и стеной, что позволит продеть в него лом и вырвать коробку.

Обратите внимание на то, что в дешёвых китайских дверях вместо полноценных стальных анкеров могут устанавливать пластиковую имитацию.

Лучшим утеплителем для металлических дверей является минвата, обеспечивающая и шумоизоляцию. Но в уличных конструкциях существует вероятность конденсации влаги, потому здесь предпочтительны вспененные полимеры (пенопласты).

Чем ниже опускается температура зимой, тем более толстый слой утеплителя нужен (до 4 см).

Толщина слоя утеплителя для деревянной двери зависит от климатических условий

Деревянные утеплённые двери

Деревянные входные двери, в отличие от внутренних, не бывают пустотелыми, поскольку в таком исполнении они не обладают достаточной прочностью. Потому закреплённый на полотне утеплитель нуждается в обшивке. Правильнее размещать его на наружной стороне по следующим причинам:

• вместе с обивкой он защитит дверь от атмосферных явлений;


• в утеплитель проникает меньше пара из жилого помещения (актуально для минваты и других гигроскопичных материалов).

Деревянные двери нуждаются в обшивке

Обычно применяют мягкие утеплители (ватин или поролон) и обивают их искусственной кожей. Последнюю фиксируют декоративными гвоздиками с перетяжкой капроновой нитью в виде ромбов, так что получается выпуклый узор.

Элитные двери из деревянного массива по причине их привлекательности утепляют изнутри. В этом случае древесину защищают от атмосферных явлений лаковым покрытием (применяется яхтенный лак).

Простейшая конструкция деревянной утеплённой двери пригодна для самостоятельного изготовления

Металлопластиковые входные двери

Металлопластиковые двери проигрывают в прочности стальным и деревянным, но зато они имеют привлекательный вид и абсолютно невосприимчивы к коррозии, сырости и перепадам температур. Потому на территориях или в помещениях с охраной их часто устанавливают на входе.

Металлопластиковая дверь является пустотелой, поэтому утеплитель располагают внутри между листами обшивки. Но не только его толщина определяет термическое сопротивление конструкции. Ещё имеет значение тип профиля. Каркас полотна и дверная коробка изготавливаются из гнутого оцинкованного профиля, разделённого перегородками на несколько камер. Больше камер — теплее дверной блок. Максимальное их число — 7.

И металлопластиковую дверь можно утеплить

При наличии охраны, решёток или жалюзи часто устанавливают двери со стеклопакетом. Термическое сопротивление последнего также зависит от числа камер, но не только. Наряду с обычными, выпускаются энергосберегающие стеклопакеты, имеющие два отличия:

• внутреннее пространство заполнено аргоном, ксеноном или иным инертным газом;


• на стёклах имеется прозрачное металлизированное напыление (i-стекло), отражающее инфракрасные лучи (переносят тепло).

Такой стеклопакет превосходит обычный по термическому сопротивлению на 20—30%.

Некоторые недобросовестные производители заполняют инертными газами пакеты с обычными стёклами. Затем продают их с большой наценкой, выдавая за энергосберегающие. Но на деле они превосходят по теплопроводности обычные лишь на 2—3%.

Входные двери с терморазрывом

В конструкции обычной металлической двери, как бы хорошо она ни была утеплена, имеется «мостик холода» — каркас. Двери с терморазрывом лишены этого недостатка. Полотно в данном случае разделено на две части — наружную и внутреннюю, а между ними установлена полиамидная вставка. Благодаря ей двери хуже проводят тепло, чем изделия с цельным каркасом.

Двери с терморазрывом уступают обычным утеплённым в прочности, поскольку внутренняя и наружная рамы не соединены в единую конструкцию

Недостаток дверей с терморазрывом — высокая стоимость.

Двери с электроподогревом

Применение таких дверей целесообразно в регионах с суровыми зимами, где даже толстый слой утеплителя не спасает от появления конденсата. Электроподогрев имеет незначительную мощность и работает лишь несколько дней в году, так что поддержание двери в сухом состоянии таким способом обходится недорого.

Двойные тёплые двери на террасу

Эффективный способ утеплить дверной проём — установка двойных конструкций. Снаружи монтируют прочное и надёжное изделие, внутри — из низкопрочного, но тёплого материала, например, пластика или дерева.

Двойными дверными блоками заполняют проёмы не только террас, но и квартир

Достоинств такого решения несколько:

1. Удобство пользования. В тёплое время хозяева днём держат тяжёлую наружную дверь открытой, закрывая её на ночь или на время отсутствия, и пользуются лёгкой внутренней. Это особенно удобно для часто используемых конструкций, например, выходящих на террасу.


2. Эффективная теплоизоляция. Воздушный зазор между дверными полотнами играет роль дополнительного утеплителя, увеличивая термическое сопротивление всего блока.


3. Отсутствие конденсата. Температура в зазоре между дверями имеет промежуточное значение между холодным уличным воздухом и тёплым внутренним. Из-за этого менее резок перепад температур на наружной и внутренней поверхностях каждой двери, так что ни на одной из них даже в самый сильный холод не конденсируется влага.

Изготовление и утепление двери своими руками

Домашний умелец не располагает специальным оборудованием и потому может изготовить дверь только в самом примитивном исполнении, например, сварить раму из стального уголка и прикрепить к ней толстый стальной лист. А вот самостоятельно утеплить можно любую дверь.

Утепление входной металлической двери

При желании можно самостоятельно изготовить утеплённую металлическую дверь или модернизировать уже имеющуюся.

Изделие представляет собой каркас из уголка или профтрубы, обшитый с одной стороны стальным листом.

Последовательность действий следующая:

1. Дверь снимают с петель и укладывают на пол или верстак наружной стороной вниз.
   
   

   Утеплитель для металлической двери нужно нарезать на куски по сделанным замерам



2. Обмеряют внутреннее пространство каркаса.


3. Подбирают утеплитель нужной толщины, нарезают его согласно замерам с припуском в 2 мм (для плотной посадки без зазоров).


4. Обмазывают поверхность обшивки двери монтажной пеной или жидкими гвоздями.


5. Приклеивают утеплитель.
   
   

   Крепить утеплитель можно монтажной пеной



6. Если плиты утеплителя оказались узкими, оставшиеся между ними и каркасом зазоры заполняют аналогичным материалом: для пенопласта — монтажной пеной, для плит из минваты — обрезками минераловатного мата.


7. Сверлят в каркасе отверстия под винты и нарезают в них резьбу метчиком.


8. Прикручивают винтами обшивку.

Выходящая на улицу дверь обшивается только паронепроницаемым материалом — пластиком или ламинированной фанерой. Под деревянную обшивку или иной «дышащий» материал надлежит укладывать полиэтиленовую плёнку. Без пароизоляции под утеплителем, даже если это пенопласт, будет скапливаться конденсат, вызывающий коррозию металла.

Более привлекательно смотрится обшивка в металлическом обрамлении:

1. С трёх сторон к каркасу монтажным клеем приклеивают П-образный оцинкованный профиль с шириной паза в 10 мм.


2. Вырезают лист ламинированной фанеры соответствующего размера и вставляют его в профиль, как в рамку.
   
   

   Даже металлическую дверь можно отделать МДФ



3. С 4-й стороны приклеивают замыкающий фрагмент профиля.

В утеплителе и обшивке вырезается отверстие под замок.

Самодельная дверь станет ещё теплее, если снаружи на ней закрепить деревянную отделку. Это также улучшит эстетические качества изделия. Для уличной двери подбирают влагостойкую облицовку — ламинированные плиты МДФ или корабельные панели (бывают дубовыми, ольховыми и сосновыми). Второй вариант предпочтительнее, поскольку полимерная плёнка на панелях МДФ в сильный мороз становится хрупкой.

Фирменные двери обшиты стальными листами с двух сторон. Обычно они имеют внутри утеплитель, но он может быть малоэффективным (гофрированный картон) или низкокачественным (осыпавшаяся минеральная вата).

Утепление разборных дверей осуществляется просто:

1. Снимается обшивка.


2. Вынимается гофрированный картон или иной утеплитель, если таковой имеется внутри


3. Размещается в каркасе новый материал.


4. Возвращается обшивка на место.

Если дверь разобрать нельзя, поступают так:

1. Крошат гранулированный пенополистирол на отдельные шарики.
   
   

   Пенополистирол можно разделать на шарики и всыпать в небольшое отверстие в двери



2. Высверливают в верхней части двери отверстие.


3. Засыпают в него гранулы пенополистирола.

Вместо пенополистирола можно засыпать и эковату — утеплитель, представляющий собой мелко нарезанную бумагу.

Утепление деревянной двери

Древесина превосходит сталь по термическому сопротивлению, потому для такой двери потребуется утеплитель меньшей толщины. Применяют мягкие материалы (поролон, ватин и пр.) с тем расчётом, чтобы сформировать на поверхности красивый выпуклый ромбовидный узор. Действуют в следующей последовательности:

1. Дверь освобождают от ручки (с наружной стороны), личины замка, глазка, снимают с петель и укладывают на стол наружной стороной вверх.
   
   

   Для утепления деревянной двери используют войлок или ватин



2. Раскладывают ровным слоем утеплитель.


3. Накрывают полотно дерматином и пристреливают края последнего к торцам двери фосфатированными или оксидированными нержавеющими гвоздиками (имеют чёрный цвет) либо скобами.


4. На лицевой стороне равномерно вбивают несколько крепёжных элементов с декоративными шляпками, так чтобы они несколько прижали утеплитель.
   
   

   Дермантин нужно фиксировать гвоздями с декоративными шляпками



5. Натягивают между гвоздиками капроновую нить, тонкую нержавеющую проволоку или леску в виде ромбовидного узора, так чтобы она была несколько вдавлена в утеплитель.

Важные рекомендации:

• края дерматиновой обивки на торцах двери перед закреплением следует подогнуть;


• при вбивании гвоздика на его шляпку кладут стальную подкладку с тем, чтобы избежать случайного удара молотком по обивке.

Утепление откосов входной двери

Помимо дверного блока полезно утеплить и прилегающие к нему откосы. Игнорирование этой необходимости грозит не только утечками тепла, но и почернением откосов из-за конденсации на них влаги.

Порядок действий следующий:

1. Откосы очищают от плитки, краски, штукатурки (если рыхлая).


2. Поверхность стены обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, например, Ceresit СТ 17.


3. После высыхания стены (требуется 2–3 часа) приклеивают листы гранулированного пенополистирола, нанося на них клей шпателем.


4. После высыхания клея (обычно требуются сутки) прикручивают пенопласт к стене специальными тарельчатыми дюбелями (также называют зонтиками) с широкой шляпкой, не продавливающей материал. Отверстия под гильзы дюбелей сверлят перфоратором.


5. Поверхность утеплителя застилают пластиковой штукатурной сеткой, закреплённой на шляпках дюбелей.
   
   

   Для утепления откосов обычно используют монтажную пену или поролон



6. Далее откосы шпаклюют. Важно правильно подобрать смесь: в зависимости от того, с какой стороны от дверной коробки расположен откос, выбирают шпаклёвку для наружных или внутренних работ.


7. Высохшую шпаклёвку шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, затем грунтуют и окрашивают в 2–3 слоя. Краску применяют качественную — дешёвая вздуется или потемнеет из-за температурных перепадов. Потому выбор лучше остановить на продукции известных брендов вроде Tikkurila. Подойдёт краска на водоэмульсионной основе.

Первым слоем лучше наносить смесь краски и грунтовки в соотношении 4:1 — это уменьшит вероятность вздутия и потемнения.

Видео: утепление дверных откосов

Установка и эксплуатация утеплённых дверей

Монтаж дверного блока производится так:

1. Коробку устанавливают в проёме и фиксируют, вставляя в зазор между ней и стеной специальные клинья.


2. Выставляют коробку в строго вертикальное положение, контролируя процесс отвесом или уровнем.


3. Просверливают в стойках или монтажных пластинах (имеются у некоторых моделей) отверстия, если они не были выполнены на этапе производства.
   
   

   Для удобства монтажа в стойках нужно сделать отверстия



4. Сквозь отверстия наносят разметку на стену.


5. Вынимают коробку и просверливают в стене отверстия под гильзы анкерных болтов.


6. Вставляют гильзы в отверстия.


7. Устанавливают коробку снова и прикручивают её анкерными болтами, контролируя вертикальность уровнем или отвесом.


8. Заполняют монтажной пеной зазор между коробкой и стеной. Ключевой момент: при недостатке пены через щель будет проникать холод. Но и избыток пены ни к чему: при высыхании она значительно увеличивается в объёме. Правильный способ — наносить в несколько приёмов небольшими порциями.
   
   

   Пену для зазоров нельзя экономить



9. После отвердения пены (требуются сутки) срезают её излишки. Выступающие клинья тоже срезают.


10. Утепляют откосы.


11. Навешивают дверное полотно.


12. Наклеивают уплотнитель по периметру коробки.

В ходе эксплуатации следует придерживаться рекомендаций:

1. Регулярно смазывайте петли, иначе они будут быстро изнашиваться и скрипеть.
   
   

   Продлить срок эксплуатации можно путём смазывания петель



2. Ежегодно смазывайте уплотнитель силиконовым маслом. Так он дольше сохранит эластичность, тогда как без смазки вскоре задубеет по причине естественного старения.


3. Если полотно утеплено минватой, старайтесь ими сильно не хлопать: при ударах вата оседает, вследствие чего образуются неутеплённые просветы.

Видео: ошибки при установке термодвери

Отзывы

Ставил полтора года назад дверь с терморазрывом компании termodver, разницу почувствовал в первую же зиму, мороз — а на двери конденсата нет, не то что до этого дверь слоем инея покрывалась при минусовой температуре. А эта конструкция не промерзает из-за того, что внутренние металлические элементы короба и полотна соединяются с наружными через изолятор, вот вам и принципиальное отличие от других стальных дверей.

mirmv15

https://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=674951&t=674951

… я себе в мастерскую делал деревянную утеплённую дверь, после года эксплуатации ничего не изменилось, ни разошлось. Конструкция достаточно простая — собираем каркас двери из доски 50 х 100 (после обработки чуть меньше), внутренние полости заполнил экструдированным пенополистиролом, снаружи вагонка на клей и гвозди, с внутренней стороны фанера 4 мм. Все покрыл яхтенным лаком. Толщина двери в итоге получилась 60 мм.

Karmannghia

https://www.forumhouse.ru/threads/266891/

У нас в доме в позапрошлом году тамбура не было. Стояла только входная пластиковая дверь, как на балкон ставят. Дома было тепло, хотя иногда ручка замка ( на двери стоит замок, позволяющий снаружи эту дверь закрывать на ключ) была влажная. Было тепло, но если что-то большое занести — вынести, дома сразу становилось холодно.В прошлом году мы пристроили тамбур. Внутреннюю дверь оставили пластиковую, а внешнюю поставили металлическую. Причём металлическую искали долго — надо было, чтобы она нормально открывалась-закрывалась при морозе. Большинство продаваемых металлических дверей предназначены для установки в подъезде, где «плюс» с обеих сторон двери. Как поведёт себя такая дверь, когда снаружи — «большой минус», а изнутри — «около нуля» — неизвестно…»Продавашки» только убеждали, что всё нормально будет, но сертификат не показывали…Типа — «ой, найти не могу…или в головном офисе…»… На этих выходных «за бортом» было -34, в тамбуре -10, дома +23. Внешняя дверь изнутри покрылась инеем, но замки, ригели и т.д работали нормально.

edward

https://dveri.ngs.ru/forum/board/build/flat/1878661779/?fpart=1&per-page=50

При нынешней дороговизне энергоносителей каждый стремится утеплить своё жилище. Установка специальной двери или модернизация существующей — важный этап данного процесса. Следуя советам специалистов, можно создать надёжный барьер на пути холода.