Как разметить, установить и подключить розетки на кухне - Строительство и ремонт.

Розетка в доме является важным элементом инфраструктуры, который обеспечивает электричеством различные приборы. При проведении капитального ремонта на кухне приходится сталкиваться с полной переделкой всей схемы электропитания. На первый взгляд процедура может показаться сложной, но если детально

#i-2

#i-3

#i-4

#i-5

#i-6

#i-7
- #i-8

#i-9

#i-10

#i-11

#i-12

#i-13
- #i-14

#i-15
- #i-16

#i-17
- #i-18
- #i-19
- #i-20
- #i-21

#i-22

#i-23
- #i-24

#i-25

#i-26
- #i-27

Виды и характеристики розеток

Электрические розетки подразделяют на следующие виды:

по типу монтажа — внутренние и накладные. Первые используются для скрытой проводки, вторые — для поверхностной, например, в деревянных домах;

с защитными шторками. Такие розетки имеют защиту отверстий, в которые вставляется вилка. Шторки отодвигаются только в момент её установки;

с выталкивателями. Их применяют в том случае, если приходится часто включать и выключать вилки для смены приборов;

с таймером. С помощью такого устройства можно задать программу включения/выключения питания того или иного потребителя;

с выключателем. Позволяет отключать питание, чтобы не вынимать вилки приборов, когда те не используются.

Фотогалерея: виды розеток

Внутренние розетки предназначены для скрытой проводки и смотрятся более привлекательно, чем накладные

Накладные розетки используются для поверхностной проводки

Розетки с выключателем позволяют отключать питание, не вынимая вилку электроприбора

Розетки с выталкивателем удобны в ситуациях, когда вилку электроприбора приходится часто вставлять/вынимать

Оснащение розетки таймером позволяет включать и отключать электроприбор в заданное время

Наличие шторок в розетке обеспечивает защиту отверстий

Что касается технических характеристик розеток, то основными параметрами являются напряжение, ток и частота. В соответствии с европейскими стандартами напряжение в сети составляет 220–240 В либо 380 В. Розетки на 220 В используются, как правило, для подключения потребителей мощностью до 3,5 кВт. Такое ограничение объясняется тем, что стандартные розетки, которые рассчитаны на работу с маломощной техникой, неспособны выдерживать ток, превышающий 16 А. Если есть необходимость подключения приборов большей мощности, следует использовать трёхфазные устройства, которые рассчитаны на ток 32 А и напряжение 380 В. Кроме этого, для разных розеток предусмотрена определённая частота тока в электросети, как правило, 50 или 60 Гц. В России применяется европейский стандарт частоты в 50 Гц.

Нормативы для установки розеток на кухне

Прежде чем приступить к установке розеток на кухне, необходимо ознакомиться с нормативами для монтажа этих элементов, их видами и правилами разводки. Основными положениями нормативных документов, регулирующих порядок расположения розеток, являются следующие:

высота — не более 2 м от плинтуса в зависимости от конкретного потребителя;

бытовой прибор, подключаемый к розетке, должен быть размещён от неё на удалении не более 1 м;

риск попадания брызг воды либо пара должен быть полностью исключён.

Места установки розеток на кухне нужно подбирать так, чтобы полностью исключить риск попадания на них водяных брызг и пара

Составление схемы расположения розеток

Планируя капитальный ремонт кухни, нужно позаботиться о составление плана-схемы расположения розеток, чтобы избежать лишних свисающих проводов, а также неудобств при подключении электроприборов.

Определение необходимого количества розеток

Чтобы определиться с количеством розеток на кухне, необходимо просуммировать все бытовые приборы, которые планируется эксплуатировать, и прибавить ещё 20% в качестве запаса. Наиболее распространёнными кухонными потребителями являются:

вытяжки;

плиты;

холодильник;

встраиваемая техника;

чайник, миксер и др.

К полученному списку стоит также добавить приборы, которые возможно будут использоваться в будущем. Все расчёты следует выполнять ещё на этапе разводки, т. е. до начала чистовых работ, поскольку позже установить дополнительные розетки будет уже непросто.

Количество розеток в каждой точке подключения на кухне напрямую зависит от количества электроприборов, которые будут использоваться в непосредственной близости от неё

Расположение розеток для каждого вида бытовой техники

В зависимости от потребителя розетка должна располагаться на определённом уровне от пола:

Плита. Основное правило — розетки нельзя размещать над конфорками либо сзади духовки. Оптимальное расстояние от пола — 15 см с некоторым отступом в сторону, чтобы к вилке был доступ, но при этом розетка не была на виду.

Холодильник. Рекомендации в целом идентичны. Плюс ко всему стоит учитывать, что некоторые модели холодильников имеют короткий сетевой шнур, который не позволит расположить розетку далеко.

Стиральная и посудомоечная машина. Подобная техника имеет на задней части отверстия для подачи и отвода воды, поэтому розетка должна располагаться на некотором удалении. Её лучше разместить с противоположной стороны от шлангов на высоте 15–20 см от пола.

Вытяжка. Поскольку этот прибор устанавливается довольно высоко, то и розетка должна располагаться ближе к потолку, как правило, в 2 м от пола.

На фартуке. Обычно в этом месте находится рабочая зона для приготовления пищи, поэтому подключение кухонных электроприборов может требоваться довольно часто. Чтобы вилку можно было включать и выключать без затруднений, розетку размещают, отступив 10–15 см от края столешницы либо 110–115 см от пола. Слишком высоко располагать её не стоит, поскольку фартук является заметным местом на кухне и провода, которые находятся на виду, будут только портить интерьер.

В зависимости от типа подключаемых приборов розетки на кухне должны располагаться на определённой высоте от пола

В той зоне кухни, где установлен диван, стол и стулья, наличие розетки также крайне важно, например, для подключения пылесоса, зарядки для телефона или ноутбука. В этом случае лучше поставить пару двойных розеток на высоте 20–30 см от пола. При более высоком расположении провода будут на виду.

Правила разводки

Подключение розеток на кухне выполняют, придерживаясь следующих правил:

Суммарная мощность потребителей, которые подключаются к розетке, не должна превышать максимально допустимую.

При эксплуатации оборудования с высокой мощностью к ней необходимо подвести выделенную линию и установить отдельный автомат.

Если есть электроприборы с металлическим корпусом, их необходимо заземлить.

Не рекомендуется выполнять монтаж розеток за электрооборудованием, которое выделяет тепло (духовки, холодильники и т. п.).

Прежде чем начать монтаж, следует составить план.

На каждую группу розеток, рассчитанную на потребление значительной мощности, лучше делать отдельную линию

Таблица: мощность и сечение проводов для подключения кухонной техники

Виды техники	Максимальная потребляемая мощность	Розетка	Сечение кабель		Автомат в щитке
Виды техники	Максимальная потребляемая мощность	Розетка	Однофазное подключение	Трёхфазное подключение	Автомат в щитке
Зависимый комплект: электрическая панель плюс духовой шкаф	около 11 кВт	Рассчитанная на потребляемую мощность комплекта	До 8,3 кВт/4 мм² (ПВС 34) 8,3–11 кВт/6 мм² (ПВС 36)	До 9 кВт/2,5 мм² (ПВС 32,5) 9–15/4 мм² (ПВС 34)	отдельный, не менее 25 А (только 380 В) плюс УЗО
Электрическая панель (независимая)	6–11 кВт	Рассчитанная на потребляемую мощность панели	До 8,3 кВт/4 мм² (ПВС 34) 8,3–11 кВт/6 мм² (ПВС 36)	До 9 кВт/2,5 мм² (ПВС 32,5) 9–15/4 мм² (ПВС 34)	отдельный, не менее 25 А плюс УЗО
Электрический духовой шкаф (независимый)	3,5–6 кВт	евророзетка	До 4 кВт/2,5 мм² (ПВС 32,5) от 4 до 6 кВт/4 мм² (ПВС 34)		16 А 25 А
Газовая панель		евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)		16А
Газовый духовой шкаф		евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)		16А
Стиральная машина	2,5 кВт 7 кВт с сушкой	евророзетка	2,5 мм² (ПВС 32,5) 7 кВт/4 мм² (ПВС 34)		отдельный, 16 А отдельный, 32 А
Посудомоечная машина	2–2,5 кВт	евророзетка	2,5 мм² (ПВС 3*2,5)		отдельный, 16 А
Холодильник, морозильник	менее 1 кВт	евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)		16 А
Вытяжка	менее 1 кВт	евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)		16 А
Кофемашина, пароварка, СВЧ-печь	до 2 кВт	евророзетка	1,5 мм² (ПВС 3*1,5)		16 А

УЗО — устройство защитного отключения, которое обеспечивает защиту обслуживаемого участка электрической сети при возникновении тока утечки.

Подготовка к установке розеток

Любые строительные или ремонтные работы начинаются с подготовки, и монтаж розеток не является исключением. Для работы потребуется подготовить соответствующий инструмент и ознакомиться с техникой безопасности.

Необходимые инструменты

Набор инструментов и материалов может отличаться в зависимости от того, в какой стене предполагается устанавливать розетки (бетон, гипсокартон и т. п.). В большинстве случаев требуется следующий перечень:

болгарка или штроборез;

перфоратор для высверливания гнёзд;

коронка для работы со стеновым материалом;

нож, кусачки, отвёртка;

шпатель;

рулетка;

гипс и алебастр;

грунтовочный состав глубокого проникновения;

подрозетник;

провода;

карандаш.

Для монтажа розеток понадобится довольно большой перечень инструментов, начиная от отвёрток и заканчивая перфоратором

Техника безопасности

Любые работы, которые связаны с монтажом электроарматуры, должны выполняться в соответствии с правилами техники безопасности:

Работы по электрическому монтажу должны проводиться в помещении с обесточенной сетью.

Каждый провод, используемый при подключении, необходимо проверять индикаторной отвёрткой либо фазоуказателем.

Монтаж должен осуществляться инструментом с прорезиненными ручками.

Для удлинения провода места соединения следует спаивать или соединять специальными элементами, а не скручивать.

При монтаже розетки считается недопустимым контакт тела с оголёнными проводами.

Выполняя монтаж розетки в стену, нужно контролировать надёжность её крепления и изоляцию.

Если длина провода оказалась большей, чем необходимо, лишнюю часть отрезают либо закладывают в стену.

Для монтажа необходимо использовать только то оборудование и провода, которые предназначены для проведения работ с электричеством и рассчитаны на номинальную мощность и силу тока.

Инструкция по установке и подключению розеток на кухне

Монтаж розеток состоит из ряда операций, которые выполняются в определённой последовательности.

Замеры и отметка мест расположения розеток

Независимо от того, выполнена ли уже разводка или стены будут штробиться одновременно с бурением отверстий для розеток, монтаж подрозетников начинается с замеров и нанесения отметок на стене.

Штробление — прорезание стен для прокладки силового кабеля ручным или электроинструментом.

Чтобы нанести отметки под будущие розетки, нужно точно определить место их расположения, что далеко не всегда возможно. Плюс ко всему стоит учитывать вероятность перестановки. Поэтому лучше всего разметку выполнять, придерживаясь следующих правил:

для крупногабаритной техники от пола отступают 1 м;

над тумбочками и столешницами делают отступ в 10 см от поверхности;

для универсального использования разметку делают на высоте 30 см от чистовой отделки пола;

расстояние между центрами розеток (при установке блока розеток) является неизменным и составляет 71 мм при условии установки подрозетников стандартных размеров;

минимальный отступ от дверных коробок, потолка, а также углов и пола должен составлять 15 см;

от радиаторов отопления розетки должны находиться на удалении минимум 50 см.

Непосредственно разметка выполняется довольно просто:

Прикладывая уровень к стене, проводим горизонтальную линию карандашом на требуемой высоте.

Наносим точку, которая соответствует центру будущего отверстия.

Используя уровень, на точке наносим вертикальную линию.

Чтобы сделать отверстие для подрозетников в стене, сперва нужно нанести разметку

Видео: разметка отверстий для подрозетников

Создание отверстий для розеток

Для подрозетника стандартного размера, который имеет диаметр 64 мм и глубину 40 мм, используются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор, который образуется между коробкой и краем отверстия в стене, обеспечивает надёжное крепление подрозетника с использованием гипсовой смеси. Стоит принять во внимание, что отверстия под коробки сверлят в безударном режиме. В противном случае возможно повреждение оснастки.

В зависимости от того, в каком материале требуется просверлить отверстие, будет отличаться выбор как коронки, так и самого электроинструмента. Для мягких материалов будет достаточно электродрели, а вот для твёрдых желательно использовать перфоратор мощностью 1,5 кВт.

Фотогалерея: коронки для сверления отверстий в стене

Коронки по дереву имеют своеобразную конструкцию и продаются, как правило, в виде набора для сверления отверстий разных диаметров

Коронка (фреза) для гипсокартона представляет собой режущую кромку с острыми зубцами

Для бетона или кирпича используются коронки с напайками из твёрдого сплава

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к сверлению отверстий под коробки:

Зажав коронку в патроне дрели (перфоратора), наставляем сверло на намеченную точку.

Коронку зажимаем в патроне электроинструмента и наставляем на намеченную точку

Включаем инструмент и начинаем погружаться до необходимой глубины.

Погружаемся в стену коронкой на нужную глубину

Когда пропил будет выполнен, выдалбливаем оставшуюся часть бетона при помощи молотка и зубила.

После сверления необходимо удалить остатки бетона из отверстия

Поскольку рабочая часть коронки бывает больше, чем требуемое углубление, на неё наклеивают, например, малярный скотч, обозначая нужную глубину погружения.

Во время сверления отверстий рекомендуется останавливать электроинструмент и вынимать коронку из стены для охлаждения. Кроме этого, можно периодически брызгать на стену водой. Это исключит не только перегрев насадки, но и позволит уменьшить количество пыли.

Создание в стенах штроб для прокладки проводов

Чтобы приступить к штроблению стен, нужно составить чертёж разводки и подготовить соответствующий инструмент.

Нормы и требования к процессу штробления

Чертёж проводки составляют согласно строительным нормам, которые регламентируются СНиПом 3.05.06–85. На схеме отображаются не только осветительные приборы, розетки и выключатели, но и трасса для прокладки проводов. Штробление выполняют с учётом следующих требований:

глубина борозды должна быть не более 2,5 см, ширина — 3 см;

максимальное расстояние для одного канала от распределительной коробки до розетки либо другой электрической арматуры — 3 м;

кабель и штробы ведут только по горизонтали либо вертикали, используя уровень. Штробить по диагонали либо волнистыми линиями нельзя;

минимальное расстояние от плит перекрытия до горизонтально расположенных штроб — 15 см, от газо- и теплотрасс — 40 см;

вертикальная прорезь должна проходить минимум в 10 см от дверной коробки и оконного проёма;

при планировании разводки следует свести к минимуму изгибы от распределительных коробок до розеток и других точек.

Штробы под кабель делают только по вертикали или горизонтали

Выполнять штробление в углах, несущих стенах и плитах перекрытия запрещается, поскольку прорези могут снизить прочность конструкции строения и привести к непредсказуемым последствиям.

Инструменты для штробления

Для проделывания каналов под проводку в стене могут использоваться следующие инструменты:

молоток и зубило — примитивный и наиболее трудоёмкий способ, который можно использовать для проделывания штроб небольшой длины;

перфоратор со специальной насадкой — позволяет получить результат среднего качества, поскольку края прорезей получаются неровными, со сколами и требуют дополнительной обработки;

болгарка с алмазным диском — позволяет выполнить качественную штробу, но минусом этого варианта является образование большого количества пыли;

штроборез — профессиональный инструмент, которым пользуются строители.

Молоток и зубило либо шлямбур — самый простой и доступный инструмент, которым можно штробить стены

Штробление стен

При использовании штробореза прорези выполняют следующим образом:

Берём машинку и прикладываем к стене тот край, который ближе к пылеотводу.

Углубляем электроинструмент и проводим его на нужное расстояние.

Штроборез углубляем в стену и проводим его на нужное расстояние по намеченной линии

После того как полосы будут нарезаны, при помощи зубила или стамески выбиваем кусочки стенового материала.

Зубилом и молотком из прорези удаляют кусочки материала стены

Штробы очищаем от пыли и грунтуем, после чего можно прокладывать провода.

Видео: резка стен штроборезом

Если вместо штробореза используется перфоратор, то технология несколько отличается:

По всей длине разметки с интервалом 10–15 см делаем отверстия сверлом под прямым углом в соответствии с глубиной штробы.

Перфоратором вдоль намеченной линии сверлят отверстия

Материал между отверстиями выбираем перфоратором со специальной насадкой, удерживая его под наклоном в 45˚.

Перфоратором со специальной насадкой под углом выбирают прорезь нужной глубины

Края получившейся прорези выравниваем полукруглым зубилом.

Подведение и фиксация силовых линий к подрозетнику

Электропроводку монтируем следующим образом:

Удаляем пыль из прорезей пылесосом и обрабатываем их грунтовкой.

Открываем крышку распределительной коробки и заводим в неё провод.

Новый кабель, который прокладывается к розетке, заводится в распределительную коробку

Прокладываем кабель в штробу (рекомендуется предварительно продеть его в гофру), при этом располагаться он должен свободно.

Провод в углублении фиксируем гипсовым раствором или специальными клипсами с шагом 25 см.

В штробе провод фиксируется при помощи специальных клипс или гипсовой смесью

Подводим провод к месту установки подрозетника и обрезаем с запасом в 15–20 см.

Заделываем кабель гипсовой смесью или штукатурным раствором на основе цемента и песка.

Провод в штробе заделывается штукатурным раствором

Фиксация подрозетника в стене

Монтаж подрозетников в стене выполняется в следующем порядке:

Коробку примеряем к отверстию, при этом её посадке ничего не должно мешать.

Коробку перед установкой необходимо примерить

Очищаем отверстие от пыли, грунтуем и даём составу высохнуть.

Отверстие необходимо очистить от пыли и прогрунтовать

Удаляем в подрозетнике кусочек пластика, через который будет заводиться провод.

Разбавляем гипсовую смесь и наносим её на дно и стенки отверстия, а также на внешнюю часть коробки.

Гипсовая смесь наносится на дно и стенки отверстия

Продеваем провод в подрозетник и устанавливаем последний в раствор, выравнивая верхний край на уровне со стеной.

После нанесения смеси коробка монтируется на уровне со стеной

При помощи уровня проверяем горизонтальность проушин для монтажа.

Уровнем проверяют горизонтальность установки подрозетников

Замазываем щели между стеной и подрозетником, убираем раствор, который попал внутрь коробки.

Заделываем щели между коробкой и стеной и удаляем раствор, который попал внутрь

При использовании гипсовой смеси стоит учитывать, что застывает она довольно быстро.

Видео: установка подрозетников

Монтаж розетки

Для крепления розетки понадобится крестовая и плоская отвёртка, а также бокорезы.

Установка выполняется в следующей последовательности:

Бокорезами или ножом зачищаем концы проводов от изоляции, отступив от края 10 мм.

Концы проводов зачищаем ножом или бокорезами

В распределительной коробке соединяем между собой новый кабель и провод, от которого подаётся питание, посредством специальных соединителей либо оцинкованного болта с гайкой и шайбами.

В распределительной коробке выполняем соединение нового кабеля с входящим проводом — фаза к фазе, ноль к нулю

Снимаем с розетки декоративную накладку вместе с рамкой.

Концы фазы и нуля подключаем к соответствующим контактам и затягиваем винты отвёрткой. Фаза, как правило, имеет коричневый цвет провода, а ноль — голубой.

Провода фазы и нуля подключаем к соответствующим контактам и зажимаем винтами

Провод заземления подключаем под соответствующий винт.

Аккуратно укладываем провода и вставляем розетку плотно в отверстие, зажимая равномерно и по очереди винты крепёжных пластин.

В коробке розетка крепится путём заворачивания соответствующих винтов, которые раздвигают крепёжные пластины

Дополнительно крепим розетку к коробке при помощи саморезов.

Розетка к коробке дополнительно крепится при помощи саморезов

Устанавливаем рамку и декоративную накладку.

Декоративная накладка закрепляется винтом

Проверка работоспособности розетки

Для проверки функционирования розетки можно воспользоваться мультиметром. Прибор позволяет выяснить не только работоспособность установленного элемента, но и узнать, какое напряжение на данный момент в электросети. Для этого достаточно выполнить следующие шаги:

Включаем автомат (рубильник).

Мультиметр устанавливаем на предел измерения 750 V AC, т. е. переменного напряжения.

Вставляем щупы в розетку, удерживая их за изолированную часть. Ни в коем случае нельзя касаться оголённой части щупов, это приведёт к поражению электрическим током.

На экране прибора получаем текущее напряжение в электросети.

Видео: как измерить напряжение в сети

При отсутствии прибора для проверки напряжения можно использовать индикаторную отвёртку. Инструмент позволяет выявить напряжение в сети по наличию фазы. Для этого достаточно зажать большим пальцем контакт на рукоятке отвёртки, а затем поочерёдно поднести рабочую часть инструмента к контактам розетки. Если в сети есть напряжение, на одном из контактов розетки в отвёртке загорится индикатор, что укажет на наличие фазы. На втором контакте индикации быть не должно, поскольку он соответствует нулю.

Проверить наличие напряжения в сети можно индикаторной отвёрткой

Работа с электрической проводкой требует определённых навыков и умений. Однако если у вас есть хотя бы базовые знания в области электротехники и нужные инструменты, то с соблюдением техники безопасности и пошаговых инструкций установить розетки на кухне можно самостоятельно.